Nationaltracht des burjatischen Volkes. Beginnen Sie mit der Wissenschaft. Burjatische Kostüme für Jungen

Die Nationalkleidung der Burjaten besteht aus „Dygil“ – einer Art Kaftan aus zugerichtetem Schaffell, der oben auf der Brust einen dreieckigen Ausschnitt hat, beschnitten ist, sowie die Ärmel, die die Hand eng umschließen, manchmal mit Fell sehr wertvoll; Im Sommer ersetzen einige Burjaten den „Dygil“ durch einen Stoffkaftan mit ähnlichem Schnitt.

Im Sommer sind Bademäntel sehr beliebt, die Armen haben solche aus Papier und die Reichen haben solche aus Seide. Der linke Boden wurde über die rechte Seite geklappt und seitlich befestigt. Das Gewand wurde mit einem Leder- oder Stoffgürtel befestigt. In ungünstigen Zeiten wird in Transbaikalien zusätzlich zum Dygil eine „Saba“ getragen, eine Art Mantel mit langem Kragen; und in der kalten Jahreszeit, besonders auf der Straße, „Dakha“, eine Art weites Gewand aus gegerbten Fellen, mit der Wolle nach außen. Der Dygil (Degil) wird in der Taille mit einem Gürtel gebunden, an dem ein Messer und Rauchzubehör hängen: ein Feuerstein, eine Hansa (eine kleine Pfeife mit einem kurzen Chibouk) und ein Tabakbeutel. Burjaten sind große Jäger des Rauchens, daher raucht jeder, Frauen und Kinder nicht ausgenommen.

Unterwäsche – Hose und Hemd – russischer Schnitt. Enge und lange Hosen bestehen aus grobem Leder (Rovduga); Das meist aus blauer Wolle gefertigte Hemd wird von der Mehrheit der Bevölkerung erst gewaschen oder ausgezogen, wenn es abgenutzt ist. Die Schuhe bestehen aus „hohen Stiefeln“, etwa Stiefeln aus Fohlenfellen – oder gewöhnlichen Stiefeln; Im Sommer werden in manchen Gegenden gestrickte Schuhe aus Rosshaar mit Ledersohlen getragen. Männer und Frauen bedecken ihren Kopf mit einem runden grauen Hut mit kleiner Krempe und einer roten Quaste an der Spitze. Männer schneiden ihre Haare normalerweise kurz; Manche tragen kleine Zöpfe, lamaistische Geistliche rasieren sich den Kopf.

Damenbekleidung unterscheidet sich von Herrenbekleidung durch Verzierung und Stickerei; So wird für Frauen das Dygil mit farbigem Stoff umwickelt, auf der Rückseite wird mit Stoff eine Stickerei in Form eines Quadrats angefertigt und zusätzlich werden Kupfer- und Silberverzierungen aus Knöpfen und Münzen aufgenäht die Kleidung. In Transbaikalien gibt es solche Dekorationen nicht; Frauenroben bestehen aus einer kurzen Jacke, die an einen Rock genäht ist; Buddhistische Frauen, die ein berühmtes spirituelles Gelübde abgelegt haben, tragen rote Stoffbänder über ihren Schultern. Das Kostüm des Mädchens zeichnet sich durch das Fehlen von „Uji“ (einer Art ärmelloser Weste, die alle Frauen über dem Dygil tragen müssen) und einem Kopfschmuck – einem mit Korallen und Silber verzierten Reifen – aus.

Die burjatischen Frauen geben sich viel Mühe beim Schmücken ihrer Köpfe: Mangels langer Naturhaare werden sie durch Rosshaar ersetzt; verheiratete Frauen flechten ihre Haare in zwei Zöpfen und verbinden sie oft mit einem Metallring; die Enden der Zöpfe sind in mit Korallen und Silber verzierte Samtbezüge gesteckt und reichen bis zur Brust; Mädchen haben 10 bis 20 Zöpfe, verziert mit vielen Münzen; Burjatische Frauen tragen Korallen, Silber- und Goldmünzen um den Hals. Riesige Ohrringe hängen in den Ohren, gehalten von einer über den Kopf geworfenen Kordel, und hinter den Ohren sind „Poltas“ (Anhänger) sichtbar; An den Händen befinden sich silberne oder kupferne „Bugaki“ (eine Art Armband in Form von Reifen) usw. Alle Schmuckstücke, insbesondere Kopfschmuck, variieren stark je nach Wohlstandsgrad und Wohnort

30-09-2017

Foto von Anna Ogorodnik

Am 29. September präsentierte das Ethnographische Museum der Völker Transbaikaliens auf der Hauptbuchmesse Burjatiens „Buchsalon 2017“ ein Buch über die traditionelle festliche burjatische Damentracht. Begleitet wurde es von einer farbenfrohen Modenschau, die die Inhalte der Publikation live illustrierte. Die Mädchen, die ihre Outfits vorführten, sorgten für Aufsehen und kamen auf zahlreichen Wunsch der Öffentlichkeit für eine Zugabe heraus, berichtet IA Buryaad Ynen.

„Für uns ist es wichtig zu zeigen, dass die Burjaten schöne festliche Kostüme trugen und es wert waren, sie zu tragen. Tatsächlich zeugt die von uns präsentierte Sammlung, an der wir so hart gearbeitet haben, davon, welche schöne, festliche, bequeme, durchdachte und angepasste Kleidung unsere Vorfahren trugen“, sagt Svetlana Shobolova, Direktorin des Ethnografischen Museums.

Die Models präsentierten festliche Kostüme verschiedener burjatischer Gruppen: Khori, Songols, Sartuls, Khongodors, Ekhirits und Bulagats. Beteiligt an der Erstellung der Sammlung Dashima Gonchikova, Meister des Nähens burjatischer Trachten aus dem Modehaus Aginsky. Berühmte Juweliere wurden mit der Herstellung von Schmuck beauftragt - Alexandra Chinbata, Wladimir Suworow, Nimou Budozhapov, Eduard Kuklina. Jeder von ihnen fertigte traditionellen Schmuck für Vertreter bestimmter Clans an. So arbeitete Eduard Kuklin an den Werken Ekhirit und Bulagat.

Eine traditionelle Damentracht spiegelte das Alter, den Familienstand und den sozialen Status ihrer Besitzerin sowie territoriale und lokale Besonderheiten wider. Aber gleichzeitig war es ideal an die damaligen Lebensbedingungen angepasst.

„Mir scheint, dass jede Frau, wenn man heute sieht, wie schön es ist, einfach dieses Kostüm tragen möchte, das unsere Vorfahren zu jedem besonderen Anlass trugen, sei es Sagaalgan, Jubiläen, Hochzeiten von Söhnen oder Töchtern. Dies wird ihrer Erinnerung und ihres Respekts würdig sein. Jede burjatische Frau wird in ihrer Nationaltracht immer schön aussehen“, ist sich Swetlana Schobolowa sicher.

Die Kosten für einen Anzug betragen 150.000 Rubel. Dieser Betrag beinhaltet das festliche Outfit selbst, einen Kopfschmuck, Schuhe und ein komplettes Schmuckset.

„Nächstes Jahr planen wir, die aktuelle Kollektion um festliche Herrenanzüge zu ergänzen. Dann wird es eine große, vollständige Sammlung sein. Natürlich sind sie sehr teuer – es handelt sich um festliche Kostüme, nicht um solche, die man im Alltag trägt. Sie wurden zu besonderen Anlässen getragen. „Mir scheint, dass unsere Vorfahren sehr schön und reich gelebt haben“, sagte der amtierende Gouverneur. Kulturminister Timur Zybikow.

Festliches Damenkostüm Hori Buryat.Foto von Anna Ogorodnik

Bei der Damenbekleidung reichte das Chori-Mieder gerade bis zur Taille, mit tiefen Armlöchern und weiten Ärmeln an der Basis. Die Ärmel selbst waren zusammengesetzt: Die breiten Basen im Schulterbereich wurden zu einer dicken Raffung zusammengezogen und bildeten Puffs; zu den Ellbogen hin verjüngten sie sich, und hier wurde der untere Teil der Ärmel, tokhonog – „Ellenbogen“ genannt, genäht. Es wurde aus andersfarbigem Stoff oder gemustertem Brokat genäht. Die Ärmel endeten mit Manschetten – turuu. Für elegante Kleidung wurden sie aus Plüsch und Samt gefertigt. Oldtimer assoziieren den Namen „Turuu“ mit dem Design der Manschetten, das die Form des Pferdehufes (Turuu) nachahmt.

Manschette (turuu)Kleidung der Hori-Burjaten-Frauen.Foto von Anna Ogorodnik

Das Dekor der Khori-Buryat-Kleidung befand sich an den Ärmeln und am Saum, und das Oberteil war am Rand mit schmalen Borten besetzt. Der Kragen wurde mit gemustertem Dekostoff, rotem Brokat oder Seide, schwarzem Samt, Otterfell oder weißem Lammfell verziert.

Die ärmellose Jacke war ein obligatorischer Bestandteil der Kleidung verheirateter Frauen, sowohl gewöhnlicher als auch festlicher. Die Menschen glaubten, dass eine Frau ihr Haar und ihren Rücken nicht auf die gleiche Weise dem Himmel zeigen sollte. Daher sollte der Kopf einer Frau mit einer Mütze und ihr Rücken mit einer ärmellosen Weste bedeckt sein.

Es gibt zwei Arten von ärmellosen Westen: eine kurze ärmellose Weste (uuzha) mit tief ausgeschnittenen Armlöchern, einem schmalen Rücken, einem geraden Schlitz vorne und zusammenlaufenden Säumen und eine lange ärmellose Weste (morin uuzha). Bei den Khorin-Burjaten war die Morin Uuzha dieselbe kurze ärmellose Weste mit einem daran angenähten gerafften Rock. Es besteht aus zwei Stoffbahnen, wobei vorne und hinten Schlitze für mehr Komfort beim Fahren vorhanden sind. Das Material war Seide oder Baumwollstoff. Auch der Übergang von Ober- und Unterseite der ärmellosen Weste wurde verziert.

Foto von Anna Ogorodnik

Festliches Tsongol-Kostüm für Damen.Foto von Anna Ogorodnik

Bei der Tsongol-Frauenkleidung war das Oberteil ebenfalls gerade, aber der Saum vorne und hinten war mit einer Spitze ausgeschnitten. Die Ärmel waren ebenfalls zweiteilig und gepufft, ihr oberer Teil war jedoch etwas kürzer und schmaler als der des Hori.

Foto von Anna Ogorodnik

Der Saum (Horma) war lang und breit und wurde aus geraden Stoffen genäht, deren Anzahl von der Breite des Stoffes abhing. Der obere Rand wurde zu einer dicken Raffung zusammengezogen. Tsongols zeichnen sich durch Uuzha aus.

Festliches Sartul-Kostüm für Damen.Foto von Anna Ogorodnik

Die Sartuls hatten das gleiche Mieder wie die Tsongols. Die Ärmel der Oberbekleidung waren wiederum zusammengesetzt, aber ohne Puffs gefertigt und angenäht und in Falten gelegt. Der Saum war gefaltet. Auch Sartul-Frauen bevorzugten Uuzha.

Festliches Damenkostüm von Hongodors.Foto von Anna Ogorodnik

Foto von Anna Ogorodnik

Das Hongodor-Mieder hing nach unten durch. Die Ärmel waren wie die der Sartuls genäht. Der Saum war der gleiche wie der der Tsongols. Und Hongodor-Frauen trugen Uuzha.

Festliches Damenkostüm der Echiriten.Foto von Anna Ogorodnik

Das Oberteil war bis zur Taille gerade, wie beim Buryat Hori, aber die Armlöcher und Ärmelbasen waren viel schmaler. Die Ärmel der Kleidung von Ehiritok und Bulagatok waren fest, d. h. nicht zusammengesetzt, wie die der Transbaikal-Burjaten. In der Baikalregion wurden die Ärmel heruntergezogen und der Saum gefaltet. Die Enden der Ärmel vor den Manschetten wurden zu Raffungen zusammengezogen und mit Streifen aus farbigem Stoff und Samt verziert.

Westburjaten verwendeten einen breiten dekorativen Aufnäher am Oberteil. Es nahm den gesamten oberen Teil der Brust ein, war im dreieckigen Schnitt des Degels und den divergierenden Säumen des ausgestellten Khubaisi sichtbar – einer durchgehenden einteiligen ärmellosen Weste mit einem Schlitz vorne. Die Naht zwischen Oberteil und Saum war nicht verziert.

Dekoration onoo.Foto von Anna Ogorodnik

Die ärmellose Jacke war am Rand des Armlochs, am Ausschnitt und an der Brust mit dünnen schwarzen Stoffstreifen besetzt, auf denen Perlmuttknöpfe aufgenäht waren. Entlang der Verbindungslinie zwischen Oberteil und Saum wurden außerdem Streifen aus schwarzem Stoff genäht, vorne schmal und hinten breit. Oben auf der Rückseite war eine Onoo-Verzierung angebracht, die aus einer Lederbasis bestand, die mit dünnem roten Stoff besetzt war und an der rechteckige Metallplatten befestigt waren. Daran waren rautenförmige Aufhängeplatten befestigt.

Festliches Damenkostüm Bulagat.Foto von Anna Ogorodnik

Unter den Bulagats waren Khubaisi überwiegend verbreitet. Beim Begradigen bildet der Saum einen Halbkreis, in den je nach Breite dreieckige Keile eingesetzt wurden. Hubaisi hatte Seiten- und Schulternähte. Der Rücken bestand manchmal aus zwei Hälften mit schmalem Stoff. Die Seiten des Vorderteils waren mit Borten oder Streifen aus Stoff oder Satin, überwiegend schwarz, besetzt. Eine elegante ärmellose Weste wurde vorne mit Silbermünzen oder Perlmuttknöpfen verziert.

Foto von Anna Ogorodnik

Beachten Sie, dass diese Kostüme bereits in der Ausstellung „Traditions Timeless“ präsentiert wurden, die im August-September im Ethnografischen Museum stattfand. Die Ausstellung stieß bei den Besuchern des Büchersalons auf echtes Interesse; die Menschen interessierten sich sehr für die Details und Schnitte, die Unterschiede zwischen den Kostümen.

„Diese Sammlung wird in relativ freiem Zugang gezeigt. Es wird möglich sein, es aus nächster Nähe genauer zu studieren. Anders als die Sammlung historischer Kostüme, die im Nationalmuseum aufbewahrt wird. Wir beschränken den Zugang zu ihnen“, sagte Timur Tsybikov.

Das Ethnographische Museum plant Vorträge zum Thema Tracht. Interessierte können zu ihnen kommen und alle Nuancen des Nähens einer Tracht sowie die Bedeutung aller ihrer Elemente lernen.

Das Material wurde von Anna Ogorodnik zusammen mit dem Ethnographischen Museum der Völker Transbaikaliens erstellt

Anna Ogorodnik

Nationales burjatisches Kostüm Merkmale der burjatischen Kleidung Die burjatische Nationaltracht ist Teil der jahrhundertealten Kultur des burjatischen Volkes. Es spiegelt seine Kultur, Ästhetik, seinen Stolz und seinen Geist wider. Sowohl Frauen als auch Männer waren an der Herstellung burjatischer Kleidung beteiligt. Der Schneider musste über viele Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, insbesondere war er Künstler und Sticker, klebte und steppte, beschäftigte sich mit der Zurichtung von Häuten, kannte Muster und Farben. Traditionelle burjatische Herrenkleidung wird in zwei Arten präsentiert – Degel (Wintergewand) und Terlig (Sommergewand). Die Oberbekleidung hatte einen geraden Rücken. Das Hauptmaterial für Winterkleidung war Schaffell, das mit Samt und anderen Stoffen eingefasst war. Der alltägliche Degel war mit Baumwollstoff bezogen, der festliche mit Seide und Samt. Degels wiederum haben zwei Etagen – die Oberseite (gadar hormoi) und die untere (dotor hormoi), die Rückseite (ara tala), die Vorderseite, das Oberteil (seezhe), die Seiten (enger). Die Robe eines Mannes bestand normalerweise aus blauen, manchmal braunen, dunkelgrünen oder burgunderroten Stoffen. Der Hauptschmuck der Herrenoberbekleidung befand sich auf dem Brustteil des Obermantels (Enger). Das Design des Enger ist stabil, obwohl es Elemente territorialer und Clanunterschiede gab. Ein obligatorisches Merkmal einer Herrenrobe waren Gürtel, die sich in Material, Herstellungstechnik und Größe unterschieden. Der obere Teil bis zur Taille ähnelt einer großen Tasche. In der tiefen Brust ihrer Kleidung bewahrten die Menschen eine Schüssel in einem weichen Etui auf – so sorgten sie für die persönliche Hygiene. Zu jeder Zeit und in jeder Jurte können Sie Ihre eigenen Gerichte für aromatischen Tee oder reichhaltige Brühe verwenden. Die Nationalkleidung der Mongolen und Burjaten ist gut an den nomadischen Lebensstil angepasst. Die Länge des Degels bedeckt die Beine sowohl beim Gehen als auch beim Reiten, wodurch ein Erfrieren der Beine auch bei starkem Frost verhindert wird. Die Kleidung eignet sich nicht nur ideal zum Reiten, sondern kann auch als Notbett dienen – auf der einen Etage kann man sich hinlegen und auf der anderen verstecken. Es gibt etwa 400 Arten von Degels, 20 Arten von Nationalschuhen und 10 Arten von Gürteln. Damenbekleidung (Gewand, ärmellose Weste) weist altersbedingte Merkmale auf; sie entspricht streng dem Alter der Frau, verändert sich entsprechend dem Übergang von einem Alter zum anderen und mit Veränderungen der Stellung in Gesellschaft und Familie. Mädchen trugen lange Terligs oder Winterdegels, umgürtet mit Stoffschärpen, die ihre dünne, flexible Taille betonten. Alltagsschärpen wurden aus Dalemba gefertigt, elegante Schärpen aus gestreifter Seide. Im Alter von 14-15 Jahren ändern Mädchen ihre Frisur und den Schnitt des Kleides, das in der Taille abgeschnitten ist und der dekorative Zopf des Tuuz die Nahtlinie um die Taille bedeckt. Dem Anzug des Mädchens fehlte eine ärmellose Weste. Wenn Mädchen heiraten, flechten sie zwei Zöpfe, entsprechend dem Ritual des Uhe Zahaha („Haarflechten“). Nahe Verwandte des Bräutigams und der Brautjungfern versammeln sich, um dieses Ritual durchzuführen. Die Haare werden mit dem Kamm der Mutter des Bräutigams gekämmt, im Gegensatz zum russischen Ritual, bei dem dagegen die Zöpfe zweier Mädchen in die einer Frau geflochten wurden. Der Schmucktyp burjatischer Frauen ist für ein Paar Zöpfe konzipiert. Die Hochzeitskleidung für Frauen – Degeley – wird über dem Kleid getragen, wobei die Vorderseite offen bleibt und sich hinten am Saum ein Schlitz befindet. Die Oberbekleidung für verheiratete Frauen ist in der Taille abgeschnitten. Sommerroben für Damen bestehen meist aus blauem Kamm; die Nahtlinie ist nur im vorderen Teil mit dekorativem Zopf bedeckt. Die Kleidung älterer Frauen zeichnet sich durch vereinfachte Formen und Verzierungen aus. Alltagsroben bestehen aus günstigeren Stoffen und dunklen Farbtönen; die Ärmel sind heller als bei anderen Outfits. Die ärmellose Weste (Uuzha), die das Outfit ergänzt, ist ein obligatorischer Bestandteil der Tracht einer verheirateten Frau aller burjatischen Stämme und Clans. Es gibt zwei Arten von Schlangen – kurz- und langhaarige. Eine kurze ärmellose Weste (esegyn uuzha) endet in der Taille; dies ist auf den alten burjatischen Brauch zurückzuführen, bei dem eine Frau in Gegenwart von Männern, insbesondere ihres Schwiegervaters, nur mit bedecktem Kopf und Rücken erscheinen durfte ist, in einer Mütze und einer ärmellosen Jacke. Frauen verwendeten helle Stoffe mit tiefen Armlöchern, einem schmalen Rücken und einem geraden Schlitz vorne. Langkrempige Uzhas werden von den Cis-Baikal-Burjaten in den Regionen Ekhirit-Bulagatsky, Kachugsky, Olchonsky und von den Tunkinsky-, Barguzinsky- und Aginsky-Burjaten Transbaikaliens getragen. Grundsätzlich wurde für die Herstellung einer solchen ärmellosen Weste eine kurze Version genommen, an die ein langer Rock mit Taillenbesatz und Schlitz hinten angenäht wurde. Diese Art von Uuzha wird zum Reiten verwendet und wird Morin Uuzha genannt. Mit ärmellosen Westen sind viele interessante Fakten verbunden. So regelte der Staat zur Zeit Dschingis Khans die Kleidung und deren Farben. Beim Zuschneiden verwendeten die Mongolen eine spezielle Messtechnik: Anhand der Farbe und Qualität des Stoffes, aus dem die Kleidung hergestellt wurde, konnte festgestellt werden, welcher Klasse eine Person angehörte. Der „Malgai“-Kopfschmuck für Burjaten ist ein Gegenstand mit besonderer Heiligkeit. Die Form des Kopfschmucks ist halbkugelförmig und wiederholt die Form des Himmelsgewölbes und der Oberfläche der Jurte. Die Kappe endet oben mit einer „Denze“ – einem halbkugelförmigen silbernen Knauf mit einer roten Perle, die die Sonne symbolisiert. Von der Unterseite der „Danze“ fließen rote Seidenquasten herab – ein Symbol für die lebensspendenden Strahlen der Sonne. in objektiver Verkörperung materialisiert. Volle Symbolik der Oberseite des Kopfschmucks: „Möge meine Familie sich vermehren wie die Strahlen der goldenen Sonne, möge meine Lebensenergie nicht versiegen und über mich flattern.“ Die Herrenbekleidung bestand aus Unter- und Oberbekleidung, Hüten und Schuhen. Das Kostüm wurde mit einem Gürtel, einem Messer, einem Feuerstein und anderen Gegenständen vervollständigt. Es war je nach Jahreszeit unterschiedlich: Winter und Sommer; nach Zweck - Produktion, alltagstauglich. Die traditionelle Herrenoberbekleidung hatte einen geraden Rücken, d. h. nicht in der Taille geschnitten, mit langen, nach unten ausgestellten Säumen. An den Kragen waren ein bis drei silberne, korallenrote und goldene Knöpfe angenäht. Die nächsten Knöpfe wurden an den Schultern, unter der Achselhöhle und der unterste an der Taille angenäht. Die oberen Knöpfe galten als Glücksbringer und Anmut (khesheg buyan). Bei Gebeten und Ritualen wurden die Knöpfe am Kragen geöffnet, damit die Gnade ungehindert in den Körper eindringen konnte. Die mittleren Knöpfe – Yner Bayanai – regulierten die Anzahl der Nachkommen, Ehre und Würde. Die unteren Knöpfe waren Symbole für die Fruchtbarkeit des Viehs und den materiellen Reichtum des Besitzers – Hasheg Buyanai. Nach Ansicht der Burjaten und Mongolen hing die Langlebigkeit eines Menschen sogar davon ab, wie die Knöpfe befestigt waren. Das kanonische Schema des Anziehens und Befestigens – von unten nach oben – beginnt bei den Schuhen und geht dann zum Gewand über, während die Knöpfe von unten nach oben geschlossen werden und der Hut zuletzt aufgesetzt wird. Ein unverzichtbares Accessoire für den Herren-Morgenmantel, vielfältig in Material, Herstellungstechnik und Größe. Die praktische Funktion des Gürtels besteht darin, ein gerade geschnittenes Herrengewand zu gürten. Gleichzeitig schützte der Gürtel vor Kälte, was beim Reiten unmöglich war. Männergewänder wurden ohne Taschen hergestellt: Mit einem Gürtel wurden eine Schüssel, ein Beutel, eine Pfeife und andere Accessoires im Busen getragen. Der Gürtel diente als eine Art Korsett, denn bei langen Fahrten erhielten Rücken und Taille zusätzlichen Halt und wurden vor Erkältungen geschützt. Die Gürtel konnten gestrickt, aus Schafwolle in dunklen Farben gewebt werden und waren breit und lang. Die Länge des Gürtels wurde auf zwei Längen ausgestreckter Arme festgelegt, dreimal so breit wie vom Daumennagel bis zur Spitze des Mittelfingers. Das Messer selbst hatte eine magische Wirkung, wie die Alten glaubten. Seine magische Funktion bestand darin, die Menschen vor bösen Einflüssen zu schützen. Wenn ein Junge geboren wurde, wurde zwangsläufig ein Messer oder eine Klinge an die Spitze seiner Wiege gelegt.

In Transbaikalia werden im Sommer häufig Gewänder getragen, die Armen haben solche aus Papier und die Reichen haben solche aus Seide. Der linke Boden wurde über die rechte Seite geklappt und seitlich befestigt. Das Gewand wurde mit einem Leder- oder Stoffgürtel befestigt. In ungünstigen Zeiten wird in Transbaikalien zusätzlich zum Dygil eine „Saba“ getragen, eine Art Mantel mit langem Kragen; und in der kalten Jahreszeit, besonders auf der Straße, „Dakha“, eine Art weites Gewand aus gegerbten Fellen, mit der Wolle nach außen. Der Dygil (Degil) wird in der Taille mit einem Gürtel gebunden, an dem ein Messer und Rauchzubehör hängen: ein Feuerstein, eine Hansa (eine kleine Kupferpfeife mit einem kurzen Chibouk) und ein Tabakbeutel. Burjaten sind große Jäger des Rauchens, daher raucht jeder, Frauen und Kinder nicht ausgenommen.

Die burjatischen Frauen geben sich viel Mühe beim Schmücken ihrer Köpfe: Mangels langer Naturhaare werden sie durch Rosshaar ersetzt; verheiratete Frauen flechten ihre Haare in zwei Zöpfen und verbinden sie oft mit einem Metallring; die Enden der Zöpfe sind in mit Korallen und Silber verzierte Samtbezüge gesteckt und reichen bis zur Brust; Mädchen haben 10 bis 20 Zöpfe, verziert mit vielen Münzen; Burjatische Frauen tragen Korallen, Silber- und Goldmünzen um den Hals. Riesige Ohrringe hängen in den Ohren, gehalten von einer über den Kopf geworfenen Kordel, und hinter den Ohren sind „Poltas“ (Anhänger) sichtbar; An den Händen befinden sich silberne oder kupferne „Bugaki“ (eine Art Armbänder in Form von Reifen) usw. Alle Schmuckstücke und insbesondere Kopfschmuck variieren stark je nach Wohlstandsgrad und Wohnort der burjatischen Frauen.

Burjatische Kleidung Wikipedia
Seitensuche:

Die burjatische Nationaltracht ist Teil der jahrhundertealten Kultur des burjatischen Volkes. Es spiegelt seine Ästhetik, Kultur und Bräuche wider.

Traditionen in der Nationaltracht der Burjaten sind vor allem mit der nomadischen Lebensweise und dem rauen Kontinentalklima mit plötzlichen Temperaturschwankungen verbunden. Die Nationalkleidung der Burjaten ist gut an den nomadischen Lebensstil angepasst.

Lange Fahrten im Sattel erforderten Kleidung, die den Reiter in seiner Bewegungsfreiheit nicht einschränkte. Die Viehzucht bestimmte die Wahl der Materialien, aus denen die Kleidung hergestellt wurde. Pelzmäntel wurden aus Schaffellen, Stiefel aus Leder, Strümpfe aus Wolle usw. hergestellt.

Wohlhabende Burjaten stellten Anzüge aus teuren Stoffen und Pelzen (Zobel, Baikalrobbe usw.) her, Schmuck wurde hauptsächlich aus Silber hergestellt. Anhand der Kleidung konnte der soziale Status, der Wohnort einer Person und des Clans (Bulagats, Ekhirits, Khoris, Khongodors) bestimmt werden.

Traditionelle burjatische Herrenkleidung wird in zwei Arten präsentiert – Degel (Wintergewand) und Terlig (Sommergewand).

Das Hauptmaterial für Winterkleidung war Schaffell, das mit Samt und anderen Stoffen überzogen wurde. Der alltägliche Degel wurde hauptsächlich aus Baumwollstoff hergestellt, der festliche aus Seide und Samt.

Degels wiederum haben zwei Etagen – die Oberseite (gadar hormoi) und die untere (dotor hormoi), die Rückseite (ara tala), die Vorderseite, das Oberteil (seezhe), die Seiten (enger). Die Robe eines Mannes bestand normalerweise aus blauen, manchmal braunen, dunkelgrünen oder burgunderroten Stoffen.

Das Hauptdekor der Herrenoberbekleidung befand sich auf dem Brustteil des Obermantels (Enger), wo drei mehrfarbige Streifen aufgenäht waren. Die Unterseite ist gelbrot (hua ungee), die Mitte ist schwarz (hara ungee), die Oberseite ist vielfältig: weiß (sagan ungee), grün (nogon ungee) oder blau (huhe ungee).

Die Originalversion war Gelb-Rot, Schwarz, Weiß. Diese Einteilung nach Farben bildete später die Grundlage für die Bildung von Clans (Omog) – Huasai, Khargana, Sagaanguud.

Ein obligatorisches Merkmal einer Herrenrobe waren Gürtel, die sich in Material, Herstellungstechnik und Größe unterschieden.

Die Kleidung der Frauen bestand aus einem Hemd – Samsa und einer Hose – Umde, über der sie ein Gewand – Degel – trugen. Die Kleidung änderte sich entsprechend dem Übergang von einem Alter zum anderen, mit Veränderungen in der Stellung in der Gesellschaft, in der Familie und entsprach streng dem Alter der Frau.

Mädchen trugen lange Terligs oder Winterdegels und waren mit Stoffschärpen umgürtet, die die Taille betonten.

Im Alter von 14 bis 15 Jahren änderten Mädchen ihre Frisur und den Schnitt des Kleides, das in der Taille abgeschnitten war und ein dekorativer Zopf die Nahtlinie um die Taille bedeckte. Dem Anzug des Mädchens fehlte eine ärmellose Weste.

Wenn Mädchen heirateten, flochten sie zwei Zöpfe, entsprechend dem Ritual des Uhe Zahaha („Haarflechten“).

Burjaten: Nationaltracht für Männer und Frauen, Foto

Nahe Verwandte des Bräutigams und der Brautjungfern versammelten sich, um dieses Ritual durchzuführen.

Die Hochzeitskleidung für Frauen – Degeley – wurde über dem Kleid getragen, wobei die Vorderseite offen blieb und ein Schlitz hinten am Saum vorhanden war. Für verheiratete Frauen bestand der Anzug aus einem gerafften Rock und einer Jacke, die auf Taillenhöhe genäht waren, der linke Boden über den rechten gewickelt und am Kragen, an der Schulter und auf der rechten Seite mit speziellen Knöpfen – Tobsho – befestigt wurde. Das Tor war ein niedriger Stand oder Turn-Down.

Die Ärmel waren am Ansatz weit und hatten an der Schulter Raffungen, die in der Mitte entlang der Naht mit Brokat und Borten besetzt waren.

Die Oberseite des Gewandes war mit irgendeinem Stoff bedeckt, manchmal mit Seide, und der Degel hatte innen immer ein Futter. Der Saum des Rocks und die Kanten beider Böden und der Jacke waren mit Streifen aus farbigem Stoff besetzt. Manchmal war der Saum mit Otterfell verziert.
Die ärmellose Weste (Uuzha), die das Outfit ergänzt, ist ein obligatorischer Bestandteil der Tracht einer verheirateten Frau aller burjatischen Stämme.

Bei den Ostburjaten war die ärmellose Jacke – esegyn uuzha – kurz und bestand aus einer Weste. Bei den westlichen Burjaten bestand die ärmellose Weste – Seezhebshe oder Khubaisi – aus einer Weste und einem daran angenähten gerafften Rock. Eine elegante ärmellose Weste wurde vorne mit Silbermünzen oder Perlmuttknöpfen verziert. Wie ein Gewand war es mit einem Futter versehen. Dieses Detail des Kostüms spielte im Leben einer Frau eine wichtige Rolle: Sie sollte Männern nicht ohne ärmellose Weste gezeigt werden und außerdem sollte sie immer einen Hut auf dem Kopf tragen.

Die Burjaten legten großen Wert auf Schmuck.

Der Damenschmuck der Ostburjaten zeichnete sich durch seine Komplexität, Vielschichtigkeit und Mehrkomponentenbeschaffenheit aus. Sie bestanden hauptsächlich aus Silber mit Einsätzen aus Korallen (rosa Korallen galten als die wertvollsten), Türkis und Bernstein.

Traditionell wird angenommen, dass der Kopfschmuck der Ostburjaten wie folgt zusammengesetzt ist: Der obere Teil des Kopfschmucks stellt den Himmel dar – Tengeri, rote Quasten – die Sonnenstrahlen – Naran, der untere Teil – die Erde – Gazar. Tempeldekorationen und Ohrringe, die vom Kopfschmuck auf die Brust fallen, symbolisieren Sterne, Sonne, Mond, Regen, Schnee usw. Hals- und Brustdekorationen (guu) haben eine fruchtbare Symbolik und entsprechen dem Erdzeichen.

Die häufigsten Verzierungen waren: Ringe (behelig), Ringe (buluru), die mit Ausnahme des Mittelfingers an fast allen Fingern, teilweise in mehreren Reihen, getragen wurden.

Die Frau trug an beiden Händen silberne Armbänder. Armbänder und Ohrringe wurden ständig getragen, ohne sie auszuziehen. Die Brustdekoration bestand aus einem System verzierter Silbermedaillons (guu, urley ger) in quadratischer Form (tebkher guu), dreieckiger Form (zurkhen guu) sowie runder und gewölbter Form. Sie enthielten meist Gebete in tibetischer Sprache als Amulette.

Ein charakteristisches Merkmal des Kopfschmucks ist die Fülle an Schläfenbrustschmuck aus Korallenperlen und Silber (daruulgyn huuhe), der von oben nach unten in Form von massiven gegossenen Silberringen (eemeg) und vielen Anhängern verläuft.

Die Länge dieser Verzierungen lag zwischen 22 und 75 cm und die Breite zwischen 30 und 50 cm. Eine andere Art von Tempeltruhenschmuck (huuhe-honho) war eine Halskette mit Glöckchen.

Schulterdekorationen (murenei guu, eemeg-shuretei, utakan sasagtai) wurden nur von Mädchen und jungen Frauen aus Khorin-Clans getragen. Es wurde auf ein Gewand (für ein Mädchen) oder eine ärmellose Weste (für eine Frau) genäht. Die Dekoration bestand aus einem silbernen Sockel in kegelförmiger runder oder quadratischer Form, innen hohl und mit einem Koralleneinsatz in der Mitte.

An den Rändern auf beiden Seiten hingen Schnürsenkel aus Perlen, Korallen, Perlen oder Silberketten mit Seidenquasten an den Enden, zwei vorne und zwei Reihen hinten.

Junge Frauen und Mädchen im heiratsfähigen Alter trugen Seitenanhänger (Hanzhuurga). Diese Verzierung bestand aus zwei runden Silberplatten (bekyn khantarga, bele), die bei jungen Frauen auf beiden Seiten auf Gürtelhöhe und bei Mädchen auf Gürtelhöhe befestigt wurden. Eine Zange, ein Ohrwurm (Kultibsha) und ein Zahnstocher (Shudney Shegshuur) wurden an einem Teller an einem gewebten Seidenband oder einer Silberkette aufgehängt.

Auf einem anderen Teller hingen ein kleines Schloss, ein Miniaturmesser (hutaga) und ein Feuerstein (hete). Die Anhänger endeten in üppigen Quasten aus Seidenfäden in Rot, Grün und Gelb.

BURYATSK NATIONALKOSTÜM

Der Text der Arbeit wird ohne Bilder und Formeln geladen.
Die Vollversion des Werkes ist auf der Registerkarte „Dateien“ im PDF-Format verfügbar

Einführung

Die burjatische Volkstracht ist Teil der jahrhundertealten Kultur des burjatischen Volkes. Es spiegelt seine Kultur, Ästhetik, seinen Stolz und seinen Geist wider. Die Tracht eines der mehrsprachigen Völker Transbaikaliens und der Baikalregion hat seit jeher die Aufmerksamkeit von Reisenden auf sich gezogen, da sie das historische Schicksal der Bewohner dieser Regionen sowohl in ihrer Besonderheit als auch in der Landschaft und Natur beeinflusste.

An der Herstellung der Burjata-Kleidung waren sowohl Frauen als auch Männer beteiligt. Ein Schneider muss über viele Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, insbesondere war er ein Künstler und ein Sticker, Leimer und Quilter, der sich mit Kleidung beschäftigte, sich mit der Verarbeitung und Farbe auskannte. Die Passkleidung für Männer zeigt ihre Stammesidentität und ihr Symbol und weist auf ihre soziale Bedeutung hin.

Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts. Buratovtsi behielt die traditionelle Kleidung bei. Aber Mitte des 20. Jahrhunderts war die Nationaltracht immer zu finden. Heutzutage ist die Nationaltracht der Burjaten nur noch auf Festivals oder in Aufführungen zu finden. Aber die Nationaltracht, ihre Verbindung, die Schneiderei – das ist der gesamte Reichtum der burjatischen Nationalkultur. Die gesamte Generation der Menschen kennt ihre eigene Kultur nicht, sie erinnert sich nicht an das Vorwissen ihrer Vorfahren, sie versteht die Schönheit der Volkstrachten nicht.

Daher muss die jüngere Generation die Nationaltracht in Burjatien nicht nur erkennen, sondern sie auch kennen, schätzen und für zukünftige Generationen bewahren.

Ziel ist es, die junge Generation an die Nationaltracht in Burat heranzuführen.

1) Studieren Sie die Geschichte der Entwicklung der Nationaltracht.

2) Studieren Sie die verschiedenen Trachten.

3) Machen Sie sich mit der alten Nationaltracht der Familie Ayuev vertraut.

Die Bedeutung unserer Forschung kommt in der Popularisierung der Nationaltracht für die spätere Entwicklung des Interesses an der Kultur von Burakh zum Ausdruck. Ziel der Studie ist die Nationaltracht der Burjaten. Gegenstand der Studie ist die Art der Volkstracht „Buryat“. Forschungshypothese – die Nationaltracht Burjat ist eine Erinnerung an Vorfahren und Kultur für die Nachwelt.

1. Studium der Nationaltracht der Burjaten

Erste

1 Geschichte der Entwicklung und Vielfalt der burjatischen Nationaltracht

Die burjatische Tracht war das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses von einfach zu komplex, von zweckmäßig zu ästhetisch.

Das Material und die Produktionstechnik hängen vom Entwicklungsstand der Wirtschaft und Kultur ab. Burjatows Haupttätigkeit war die Viehzucht. Für die Herstellung des Anzugs wurden Schaffelle, Leder und andere recycelte Materialien verwendet.

Tierhäute werden schon seit langem verwendet. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert kam es zu einer teilweisen Abschaffung des traditionellen Leders und Leders und der vorherrschenden Verwendung russischer und westlicher Stoffe. Letzteres ist besonders charakteristisch für Burj Hayat.

In Transbaikalia wurden weiterhin chinesische Baumwoll- und Seidenfäden für russische Stoffe verwendet. Burjati verwendete Stoffe für elegante Kleidung; Die Qualität des Materials und der Dekoration entsprach der Tracht der Reichen.

Erwähnenswert ist die bekannte Einheitlichkeit der Burjat-Tracht. Das Beschneiden der Kleidung an der Taille ist ein Merkmal der burjatischen Tracht.

Traditionelle Tracht, sowohl Herren- als auch Damenunterwäsche, bestehend aus T-Shirts (Samsa), weiten Hosen (um), Oberbekleidung (degel) mit einem von links nach rechts verlaufenden Wickel mit speziellem Kopfschmuck und Schuhen für Burjaten.

Damenbekleidung ist weniger anfällig für Veränderungen und behält als konservativere Variante viele der alten Merkmale bei. Eine Untersuchung des Querschnitts von Teilen der Kostüme zeigte das Vorhandensein zweier Arten von Kleidungsstücken: Himbeeren (Morina samsa) und taube (Urbach, Uchany). Das Anziehen eines Hemdes ist im Wesentlichen ein kurzes Kleid mit linksgeschlechtlichem Flair, es wird „Kwanghi“ genannt; „tert“, Das tiefe Hemd entstand in Burjatsk unter dem Einfluss der benachbarten russischen Bevölkerung, die durch solche Hemden gekennzeichnet ist.

Es gab zwei Arten von Herrenbekleidung. Der erste Typ umfasst verschluckte Hirten – Nomaden mit einem charakteristischen Geruch von „Jestehas“ (Männerfell). Der zweite Typ umfasst das Außenkleid des Burjat-Teils der Baikalregion mit einem flachen Schlitz vorne und einem Saum, der bis zum Boden reicht. Die Klammern, die den Boden berührten, erreichten die gerade Schneidmühle. Eine Besonderheit des Herrenanzugs war der Gürtel.

Material, Technik und Zweck waren unterschiedlich: gestrickt, gewebt, mit Haaren gewebt, Wolle. Sie waren eleganter als Leder mit Silberplättchen. Ihre Untersuchung führt zu dem Schluss, dass es eine jüngere Sammlung gab, der Gürtel als Amulett benötigt wurde, dann war der Gürtel ein Zeichen der Männlichkeit, ein Unterscheidungsmerkmal in der Diensthierarchie.

Die Verzierung der Metallplatten der Gürtel war zutiefst traditionell und spiegelte die Weltanschauung ihrer Schöpfer wider. Diese Motive sind in den Dekorationen anderer Völker Zentralasiens und Südsibiriens üblich und charakteristisch für verschiedene historische Epochen.

Der Kopfschmuck war vielfältig, ebenso wie die traditionelle einheimische Burjata, die sie trugen und kauften. Die Unterschiede waren unterschiedlich groß. In Transbaikalia wurde Kleidung mit wohlhabenden Vorfahren in Verbindung gebracht. Der älteste ist der „Juden“-Hut mit Ohrenschützern und halbrundem Ausschnitt, der den Hals bedeckt und bei schlechtem Wetter getragen wird.

Die Burjaten aus der Baikalregion hatten einen Kopf mit rundem Kopf und einem schmalen Rand am Rand des „Tatari mamay“ (Tartardeckel). Der Hut wurde hier auch als „Hobbyhut“ bezeichnet. Später wurde er durch den Würfelhut ersetzt. Der Anzug eines Mannes war ein Zeichen für die Stellung seines Trägers in der Diensthierarchie. Die getragene Kleidung unterschied sich von der der Mitarbeiter. „People of Ulus“-Kleidung aus Baumwollstoffen: Dalamba, Mantel. Das Recht, Seide und Brokat zu tragen, war das Privileg von Fürsten und Reichen: Die Aristokratie trug blaue Kleider.

Der Künstler, der den Drachen darstellte (Stickerei, Weberei), zeigte die hohe Stellung und Herkunft des Trägers. Der Oberteil mit einer hohen Krone aus blauen, weißen und roten Steinen war mit der Tracht eines Beamten geschmückt. Kinder beiderlei Geschlechts trugen Kleidung wie Männer. Vor der Heirat konnte ein Mädchen solche Kleidung mit Gürtel tragen.

Typisch für Damenbekleidung ist, dass sie den Gürtel abschneiden – der Ärmel bestand aus einem breiten Flügel und einem Ärmel, die Ärmel bestanden aus Puffärmeln oder gerade ohne Eimer.

Eine verheiratete Frau hatte kein Recht, einen Gürtel zu tragen. Damenanzug dem Alter entsprechend, die Frau wechselte von einer Periode zur anderen und änderte ihren Familienstand.

Burjatische Kleidung

All dies wird von entsprechenden Ritualen begleitet. Wenn ein Mädchen vor der Reife ein Kleid für Männeranzüge trug, das Flügel trug, schnitten große Mädchen die Taille des Kleides aus, aber mit Ärmeln, mit Ausnahme eines halben Ärmels für Männer.

Der dekorative Aufnäher ging um den Bund herum und war nur an der Vorderseite vernäht. Ausgestattet mit Haaren und Schmuck sowie einer angemessenen und gesellschaftlichen Stellung unterschied sich der Schmuckgipfel von den Kostümen anderer Altersgruppen. Bei der Oberbekleidung verheirateter Frauen wurden bestimmte Detailmerkmale in den Prinzipien der dekorativen Gestaltung und Umsetzung beachtet. Die elegante Kleidung einer jungen verheirateten Frau in voller Uniform kennzeichnet eine Reihe lokaler Untertypen.

Die Kleidung älterer Frauen variierte in vereinfachten Formen und Grenzen. Die Entstehung europäischer Kleidung ist eines der wichtigsten Phänomene der Burat-Damenbekleidung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Aber verlängerte „Samsa“-Hemden in Transbaikalia und das Anbringen flacher Leinwände an „chaldäischen“ Jochen in der Baikalregion gibt es schon lange. In der Tracht der burjatischen Baikalregion findet man eine geografisch-allgemeine Abteilung: die Trachten von Bokhansky, Alyarsky und Vershlenen, die als Bulgat und Ekhirat klassifiziert werden können.

Es ist interessant zu wissen, dass eines der Unterscheidungsmerkmale die Schuhe sind.

1.2 Geschichte der antiken Tracht der Familie Ayuev

1987 besuchten Ethnographen aus Ulan-Ude die Familie Ayuja. Gerüchte erreichten die Hauptstadt Burdzhatsia, die am linken Ufer der Angara in der mehr als hundert Jahre alten antiken Siedlung Zahoda erhalten blieb.

Anfisa, eine Großmutter, die 101 Jahre lang in Frieden lebte, hinterließ vier Kinder und Enkelkinder und, was vielleicht am wichtigsten ist, eine gute Erinnerung an ein beunruhigendes Gefühl von Liebe, Weisheit, Zuneigung und fürsorglichen Händen. Es waren diese Hände, die dem Nachwuchs etwas Unglaubliches vermachten – die alte Rasse, aber die nationale Winterkleidung der burjatischen Frauen zu entwürdigen. Ende des letzten Jahrhunderts schenkte Anfisi diesen Mantel ihrer Mutter zur Hochzeit.

Es war sehr elegant und wurde daher für einige zeremonielle Anlässe verwendet. Vielleicht degenerierte es, als Ansisa Andreevna nach dem Tod ihrer Schwester und von ihrer Schwester zu ihrem Neffen Galina umzog, und sieht immer noch wie neu aus. Aber seit anderthalb Jahrhunderten ist Degel eine sehr seltene Sache. Galina Georgievna Höfliche Gäste von Ayuev sind überzeugt, dass sie das Familienerbstück für viel Geld verkauft, aber nichts hinterlassen haben.

Enkelin Oma Anfisa konnte ihre Erinnerung nicht an ihre geliebte Großmutter verkaufen, aber sie freut sich immer, Degel auf Ausstellungen zu schicken. Lassen Sie die Kleinen einen Blick darauf werfen, wie sich ihre Großmütter früher gekleidet haben. Letztendlich ist dies die Geschichte, die Kultur unseres Volkes. Die Zeit wird vergehen und solche Kleidung wird nur noch in Zeichnungen und Zeichnungen sichtbar sein.

Daher ist es logisch, mit der Beschreibung der Degelierung zu beginnen. Davon erzählte uns die Besitzerin eines alten burjatischen Kleides, Galin Aueva. „Dagel ist ein äußeres Winterkleid.“ Mein Prabado war Näherin. Seitdem wurde das Kleid kaum restauriert. Es wird von Hand vor Leder und Fell geschützt. Der Kern besteht aus langem Lammfell, das mit dunkelgrünem Plüsch überzogen ist und mit dekorativen Linien verziert ist: chinesischer Seidengrün, gelber und schwarzer Samt. Mit Fell (Halyun) veredelt.

Das Fell ist ziemlich lang und gut vor Steppenwinden und starkem Frost geschützt. Gürtellinien-Schnittkante: besteht aus einer großflächigen Korsettkante (Viche) (HORM), die in den Bund eingeschraubt wird und die Ärmel vernäht (Anker). Oben im Mantel ist der Hupaahi gekleidet (mit einem schwarzen, kurzärmeligen Hemd aus einem Teller). Die Vorderseite schneidet nicht ab, die Kanten sind mit einem farbigen Streifen aus teurem Stoff versehen und mit Silbermünzen vernäht.

Die Ergänzung zu diesem Mantel war immer eine Mütze (bordeaux maegai), die aus Brokat gefertigt und mit einem Pelzhallinun verziert war. Die Krone der Kappe ist mit einem Pinsel aus goldenen Gold- und Kupferfäden (Halle) verziert und obenauf ist eine Silbermünze angebracht.

Bella Fedorovna Mushkirova (Cousine Galina Georgievna) erzählte, wie sie Arkhan (Schaffell) herstellten, bevor sie Kleidung nähten, gekleidet in dieser Reihenfolge:

1. In Hefe (Sauermilch) eingeweicht und 2-3 Tage stehen gelassen.

2. Dann falteten sie die Felle der Schafe zusammen und gingen einen Tag lang weg.

3. Danach nahm er einen Stab von 30–40 cm Länge und 6–8 cm Durchmesser und wickelte die Hinterbeine des Schaffells um diesen Stab. Und die Seite des Halses wurde an einem speziellen Turm an der Wand befestigt und begann sich zu drehen, dann in einem oder anderen 3-4 Tagen.

4. Dann wurden die Beine und Knie aus Lederspänen mit speziellen Geräten gebogen, mit Guar (ein geschmolzenes, gebogenes Messer mit zwei Griffen) und Dimethyl-Hederge entfernt.

Schafsleder klang beispielsweise nach der Verarbeitung. scherzte.

5. Nach dem Umziehen wurde das Schaffell mit Wasser unter Zugabe einer kleinen Menge Molke gewaschen und anschließend die Hände, die in der Sonne oder im Winter in unmittelbarer Nähe des Ofens saßen, zerknittert.

6. In der Kopalherde wurde ein Loch mit einer Tiefe von etwa 50 cm und einem Durchmesser von 20 bis 30 cm gegraben, dort wurden Kiefern und getrockneter Mist installiert, damit das Feuer nicht brannte, sondern rauchte.

7. Dann wurden die beiden Häute zusammengeklebt und ein Feuer in Form einer Jurte angezündet. Die Haut war mit Rauch gesättigt, nahm eine bestimmte Farbe an und erst dann gab es äußere Kleidung.

Anstelle von Fäden haben wir Wale verwendet, die ebenfalls getrocknet und dann in dünne Streifen in Fadenform geteilt wurden. All diese schweren Arbeiten wurden von Frauen erledigt.

Abschluss

Das Leben steht nicht still, Fortschritt und Zivilisation werden unser Leben langsam oder schnell verändern.

Unsere Sprache, unsere Lebensweise, unsere Kleidung – alles verändert sich im Laufe der Zeit. Einerseits spielt ein solches Phänomen keine Rolle; alles auf der Welt muss sich im Laufe der Zeit verändern, entwickeln und darf nicht stillstehen. Andererseits verlieren wir in einem solchen neuen Kurs das Unvergessliche, Liebste und Unersetzliche – unsere Geschichte und Kultur. Und es hängt nur von uns ab, ob wir unsere Geschichte, Kultur und Erinnerung an unsere Vorfahren bewahren und an unsere Nachkommen weitergeben können.

Oder die alten Bündnisse als unnötiges Echo der Vergangenheit aufheben und das Leben ohne Unterstützung, ohne die Hilfe unserer Vorfahren, ohne den Reichtum und die Vielfalt unserer Kultur fortsetzen.

Als Ergebnis meiner Aufgaben bin ich zu folgenden Schlussfolgerungen gekommen:

1) Die Burjaat-Tracht hat sich im Laufe der Zeit verändert.

2) Varianten der Nationaltracht „Buryat“ wurden dem sozialen Status untergeordnet.

3) Die alte burjatische Nationaltracht ist eine Erinnerung an die Nachkommen, insbesondere in der Familie Ayuev.

4) Aus der Geschichte zu diesem Kostüm lernen Sie die harte Arbeit des Bauernlebens kennen.

1. Materialien, die von der Schulmuseumsecke angeboten werden.

2. Materialien aus dem Familienarchiv von Ayuev G.G.

3. Webressourcen: www.vikipedia.ru.

Anhang 1

Natasha Prikazchikova zeigt das Ayev-Familienkostüm.

Oksana Aleksandrovna Okhotkova 1

Die moderne Stilisierung der Nationaltracht erfreut sich in Burjatien großer Beliebtheit. Es werden unterschiedlich lange Stilisierungen von Degel in Form von Abendkleidern und Oberbekleidung verwendet. Es wird der ursprüngliche Schnitt der Ärmel, Kragen, mit Einsätzen mit engerem, abgestuftem Muster aus farbigen Streifen und Manschetten verwendet.

Auch Stoffe verdienen Aufmerksamkeit – Seide, Satin mit Mustern und strukturierter Stickerei, verflochten mit Silber- und Goldfäden, traditionelle leuchtende Farben – Blau, Rot, Grün, Gelb, Türkis.

In der modernen Mode sind Stilisierungen der burjatischen Tracht in Form eines Abendkleides, einer Bluse, eines Mantels, Stickereien mit Ornamenten, traditionellen Mustern beliebt, Satinbänder und Borten werden zur Dekoration verwendet. Silberschmuck mit Korallen, Türkis und Achat wird aktiv verwendet.

Im Alltag sieht man zunehmend stilisierte Nationalschuhe in Form von UGG-Stiefeln, hohen Stiefeln und Stiefeln. Und auch Hüte mit Fell im Nationalstil in Kombination mit echtem Leder und Wildleder.

Die traditionelle burjatische Tracht wird an wichtigen Nationalfeiertagen getragen – Sagaalgan (Weißer Monat – Beginn des neuen Jahres nach dem Mondkalender), Surkharban (Sommersportfest), bei Theateraufführungen, religiösen Feiertagen und Treffen geehrter Gäste.

Moderne Modelle von Brautkleidern im Nationalstil erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Viele Künstler verwenden die burjatische Nationaltracht für ihr Bühnenbild.

In den letzten Jahren wurden begonnen, überregionale Wettbewerbe für Modedesigner auszurichten, die in ihren Kollektionen stilisierte Trachten- und ethnische Motive verwenden. Viele interessante Modelle aus solchen Shows erreichen die „Masse“ und werden bei jungen Leuten beliebt.

Modische Looks

Ungewöhnlich warme und kuschelige Modelle aus Schafwolle mit Kaschmirzusatz sind bei sibirischen Frösten sehr nützlich. Dies kann eine Hosenversion mit einem stilisierten Oberteil sein, das an die burjatische Nationaltracht erinnert – ein Stehkragen, eine abgestufte Bordüre auf der Brust, ein ungewöhnlicher Ärmel, eine Kapuze. Oder dies ist eine Option mit einer weichen Silhouette, eng anliegend, aber nicht einschränkend in der Bewegungsfreiheit, mit einem Rock oder Kleid in Maxilänge, mit ethnischen Mustern. Wolle ist ein dünnes und originelles Material, das bei kaltem Wetter für Wärme und bei heißem Wetter für Atmungsaktivität sorgt. Durch das Hinzufügen eines originellen Kopfschmucks im Ethno-Stil wird Ihr Bild unvergesslich.

Ein originelles Outfit in Weiß mit silbernen Kontrastbesätzen und Akzenten eignet sich zum Ausgehen und als Hochzeitskleid. Das interessante Design des Oberteils und die Asymmetrie der Schulter mit silbernen Kanten wirken wie ein gestufter enger Einsatz; die seitlichen Verzierungen an der Taille und an der Stelle, an der der Umhang befestigt ist, sorgen für einen ethnischen und luftigen Look. Der vertikale Silberstreifen am Rock erinnert erneut an nationale Motive. Gleichzeitig wirkt die Länge des Kleides über den Knien nicht aufreizend. Wenn Sie einzigartigen Kopfschmuck mit silbernen Seitenanhängern hinzufügen, werden Sie mit Sicherheit unwiderstehlich sein.

Ein weiterer Look für einen Abend oder eine Hochzeitsfeier in Weiß mit Gold wird unvergesslich sein. Die nationale burjatische Tracht umfasst einen abgeschnittenen Rock mit Oberteil, originale Goldstickereien in Form eines Ornaments, nationalen Schmuck – Armbänder, eine Brustkette und einen reichen Kopfschmuck. Das Kleid hat kurze Ärmel, die ebenso wie das Oberteil mit goldenen Paspeln besetzt sind. Ein goldener hoher Kopfschmuck mit Verzierung auf der Stirn und Anhängern verleiht Weiblichkeit, Pracht und Chic. Die Fülle und Länge des Rocks betonen die schlanke Taille.